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Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes:

Debido a las numerosas consultas que recibimos en nuestra web sobre mantenimiento de pistas de pádel y construcción de pistas de pádel ponemos a vuestra disposición artículos que se han ido publicando en diferentes webs.

Si tenéis alguna consulta más, no dudéis en preguntarnos.

Os responderemos siempre basándonos en nuestro trabajo día a día en las pistas de pádel.

Aspectos importantes al construir una pista de pádel.

SOLERA:

Con una buena solera se evitan problemas, tanto en el césped como en bultos y baches Los ingenieros son los que mejor saben de esto. Una buena evacuación de agua y un drenaje correcto evita males mayores. Evidentemente una buena solera cuesta más dinero que una normal y los clubs se ahorran dinero, sin embargo después les sale caro.

A tener en cuenta en los precios si hay que hacer movimientos de tierras.

ESTRUCTURA:

No suelen haber estructuras malas. Lo importante es el buen anclaje al suelo para evitar que el aire las mueva y sobre todo que el hierro esté galvanizado con sistema anti-oxido.

La zona de roce entre el hierro y los cristales deben estar siempre con cinta de neopreno para evitar el contacto de el hierro con los cristales ya que harían partir el cristal.

CRISTALES:

Templado de 10 o 12 Mm. No hay diferencia muy grande entre uno y otro. En el juego no se nota. Los tornillos de acero inoxidable deben de ser con tuerca trasera con freno y con funda de plástico envolviendo la cabeza del tornillo para evitar el roce con el cristal. No se recomienda los tornillos de nylon, ya que el cambio de temperaturas hace que se partan.

CÉSPED:

Fibrilado o monofilamento. De 12 o 13 Mm.

Dependiendo a quien le compres el césped se recomienda uno u otro. El último en salir es el monofilamento. Es más caro, pero la diferencia es mínima. No apreciable en el juego ni en la durabilidad en el tiempo, ya que hay césped de fibrilados con más de diez años y están en perfecto estado con un mantenimiento adecuado cualquiera es bueno.

Se vende césped de 15 Mm pero lo único es que hay que rellenar con mas arena y tiende a chafarse mucho.

La base se recomienda de poliuretano.

De media se ponen 50.000 puntadas por metro cuadrado.

Es muy importante que las juntas entre paño y paño y las líneas estén perfectamente pegadas, para evitar que se despeguen después.

La arena de sílice debería ser lo más fina posible, redonda y sin aristas.

ILUMINACION:

4 focos de 400w. Si hay presupuesto se pueden poner 8.

A ser posible los mástiles de los focos ponerlos separados de la estructura de hierro para que al golpear los jugadores en los cristales, los focos no se muevan.

RED:

Sin nudos, sin postes dentro de la pista y con la carraca por fuera de la pista sin manivela. Con sistema de tensado vertical, para evitar golpes en las piernas.

 

Cristales de 10 mm. o 12 mm.

Al construir una pista de pádel, siempre nos pregunta si poner cristales de 10 mm. o de 12 mm. de grosor.

El cristal siempre es templado para que al romperse se haga en trocitos pequeños y así evitar cortes importantes en los jugadores.

A la hora de la instalación si que se puede percibir el grosor de uno a otro si lo medimos con un metro, pero en la práctica del juego no se aprecia nada.

La diferencia de precio entre uno y otro ronda los 500 €.

Recientemente en un cliente de nuestra empresa, con el que tenemos mucha confianza, estuvimos discutiendo mucho sobre este asunto.

Nuestro cliente nos comentaba que los socios querían de 12mm y yo le comentaba que en el juego no se apreciaba.

Al final le ofrecimos la posibilidad de alternar los cristales de 10 y 12 mm, para que comprobara que la diferencia no se apreciaba en el juego.

Cuando le hicimos la instalación de la pista nueva, le colocamos en los fondos cristales de 10 y 12 intercalados.

Al mes, fuimos a visitarle y al preguntarle que tal los cristales, nos comentó que nadie había notado nada.

Evidentemente al día siguiente le cambiamos los cristales y les pusimos los de 12mm., como deseaba el cliente.

¿Por qué se rompen los cristales de una pista de pádel?

Lo primero y fundamental, es que no importa que sea de 10mm o 12mm el grosor del cristal.

Unos de los factores más importantes es que los tornillos estén bien apretados. Revisarlos cada tres meses.

Los tornillos deben llevar una funda de plástico alrededor del tornillo de acero inoxidable.

La tuerca trasera debe llevar freno, que es una gomita azul (la mayoría son así), la cual evita que la tuerca se vaya soltando.

También hay tornillos de nylon (de plástico), que son validos, pero a los dos o tres años se empiezan a romper.

Algo fundamental es que la zona en la que rozan el cristal y la estructura de hierro debe llevar juntas de neopreno, muy bien pegadas y colocadas.

Cuando los tornillos están sueltos y encima la junta de neopreno no está bien colocada o se ha despegado, es cuando el cristal y el hierro de la estructura se tocan y tiende a partir el cristal, junto al clásico golpe que nos damos contra el cristal, cuando jugamos.

Estos son pequeños detalles a los que no prestamos atención en las pistas de pádel

Diferentes alturas de césped.

Hay muchas opiniones al respecto de este asunto, que si cuanto más alto sea el césped , más rápido o lento es y al revés.

Nosotros después de haber trabajado alturas de 10, 11, 12 , 13 , 15 y hasta 17 mm, solo tenemos una opinión.

A más altura, más arena de sílice para rellenar y más tiempo de compactación, por lo tanto una medida justa y buena es la de 12 mm.

A veces nos han comentado que prefieren de 15 mm para que el desgaste del pelo aguante más, pero no es así.

El problema del teórico desgaste es por otro motivo y no por la altura.

Monofilamento o fibrilado.

Antes sólo estaba el fibrilado y no había discusión, pero a raíz del lanzamiento del monofilamento pues ya hay dos opciones.

En nuestra opinión los dos son ideales, pero encontramos diferencias entre ellos que son dignas de reseñar.

El fibrilado es el más común y gusta mucho a todos, pero si no se le lleva mantenimiento con el tiempo se compacta y provoca resbalones y caídas, llegando a pensar en cambiar el césped, cuando no es necesario. La arena de sílice asienta perfectamente.

El monofilamento es el más novedoso, un poco más caro, pero poco, y no da problemas de compactación como el fibrilado, pero si que notamos problemas de asentamiento de la arena en cualquier color, con las quejas de los jugadores y clubs de que en ciertas zonas la pelota suena hueca y no tiene le bote correcto. Hemos arreglado este problema en varios clubs y notamos que al no asentar bien la arena se vacía y el pelo queda casi sin arena.

Es importante reseñar que cuando pedimos presupuesto para instalar un césped, preguntemos que si disponen de los dos tipos al instalador o constructor, ya que el monofilamento no lo tienen todos y entonces la opinión o consejo puede depender de que productos se tengan.

Como siempre, es nuestra opinión, después de trabajar muchas pistas de pádel y de todos los colores por toda España.

Tipos de arena de sílice.

Hay que tener en cuenta que la arena de sílice vienen de las canteras y no siempre es la misma arena, ya que en la propia cantera se encuentran diferentes rocas para convertirla después en gránulos pequeños.

Sabiendo esto, la arena recomendable es la más fina posible, sin aristas, o sea, toda redonda y del mismo tamaño.

Hemos encontrados pistas con arena de sílice irregular, con aristas, con diferentes colores de piedra y con algunas piedras de dimensión considerable, facilitando esto la compactación y la irregularidad de la superficie.

Hoy en día ya tenemos arena de sílice hasta en las grandes superficies de ferretería a un precio aproximado de 5.50 €, pero si necesitáis, buscar alguna cantera próxima a vosotros que seguro que tendrá.

Intentar siempre que la arena que se agolpa en los fondo y medios de la pista, echarla a la zona de saque y subida a volea que es donde os faltará y así de esta manera no se chafará el pelo.

Césped de colores.

Hoy en día hay tres colores que son los que predominan en las nuevas instalaciones de pistas de pádel. Verde, Rojo-Teja y Azul.

También como anécdota decir que hemos trabajado pistas de color rosa y violeta, pero son las menos frecuentes pero muy llamativas.

Hemos querido publicar nuestra opinión, debido a las múltiple consultas de porque hay colores que se compactan más que otros.

Y en nuestra modesta opinión es así, ya que los tres colores tienen sus problemas individuales.

El color Verde, que es el más habitual, es el que menos problemas da a lo largo del tiempo, sufriendo como todos la compactación en zonas de saque y subida a volea, pero con su mantenimiento programado habitual, no hay problemas.

Otro caso es el color Rojo-Teja. No suele dar ningún problema de compactación en el tiempo, pero si notamos problemas de asentamiento de la arena para que el bote de la pelota sea el adecuado .En las zonas de saque y subida a volea le cuesta muchísimo coger la compactación necesaria y justa y casi siempre está con poca arena en dichas zonas.

Y el caso del color azul es algo muy sorprendente, porque o tiene el mismo problema de las pistas color Rojo-Teja de falta de asentamiento de la arena o al revés sufre una compactación extrema que lleva a pensar en tener que cambiar el césped, en menos de un año, teniendo que hacerse un trabajo de recuperación total de la pista para dejarla como nueva.

Muchos nos preguntan el porqué de esta situación, cuando el césped es el mismo, y lo único que cambia es el colorante de la tintura.

Hemos hablado con fabricantes y constructores y nos aseguran que la calidad es la misma que el color Verde.

Como referencia clara, en la Comunidad Valenciana, hay un club Indoor que tiene una pista de cada color arriba indicados desde hace un año y excepto la de color Verde, que está muy bien, el resto demuestra los problemas antes indicados.

Todos estos casos los hemos observado en diferentes zonas de España, sean al descubierto o Indoor.

Regar o no regar las pistas de pádel.

Después de trabajar muchas pistas a lo largo de la geografía española, pensamos que no se deben regar por las siguientes razones.

Debido a que muchos jugadores vienen de jugar anteriormente en pistas de tenis de tierra batida, se tiene costumbre de regarlas antes.

Cuando los jugadores quieren que el club riegue las pistas antes, es porque se resbalan mucho normalmente y el agua lo que hace es evitar que la arena de sílice como el propio césped no resbale, pero esa no es la solución.

Al regar el césped, lo que estamos haciendo es que dicha agua, junto con la arena de sílice y toda la suciedad, polvo etc.., se mezcle y vaya haciendo una masa compacta que cubre todo el césped y cuando se seca, aun resbala más y por lo tanto piden más agua para que no resbale. A veces puede dar la impresión que no queda césped en estas zonas compactadas pero si que hay y es totalmente recuperable.

Todo esto hace que al mismo tiempo cuando llueve, al tener las zonas de saque y subida a volea compactadas, el drenaje de las pistas no funcione, junto con otras zonas de la pista que si que drenan bien.

En Andalucía no hemos encontrado incluso clubs con sistema de riego por aspersión colocados en lo alto de las pistas para regar cada vez que entran a jugar y es muy habitual ver mangueras de riegos colocadas cerca de las pistas de juego.

Nuestro consejo es no regar las pistas, solamente en los meses de julio y agosto, cuando calienta mucho el sol y no ha llovido recientemente y una o dos veces en estos meses y de forma que no haga charco y con el agua muy dispersa. Con 2 minutos sobra por pista. Es césped artificial, evidentemente no crece. También es importante que el calzado sea el adecuado. Nos compramos palas carísimas pero el calzado, el que sea.

No se recomienda aplicar nunca agua con máquinas a presión, ya que parte las fibras del césped.

Se puede descompactar el césped con agua a presión.

Como poder se puede pero, además de la inversión en una buena maquina de agua a presión o mínimo 2 de calidad inferior debido a que necesitará muchas horas de uso, hay que sumar el gasto de agua (muchísimos litros) y un mínimo de dos semanas que se puede tardar en hacerse, y por supuesto el esfuerzo físico que conlleva.

Todo esto es importante pero lo es más cuando después de todo el gasto, todo el esfuerzo y tiempo invertido, nos damos cuenta que el césped es posible que ya no valga, ya que, se han roto las fibras de pelo con la presión del agua y ya no tiene arreglo. Quedan zonas donde el pelo está partido y quedan calvas casi imposibles de solucionar.

Nos hemos encontrado varios clientes que al haberlo hecho con agua a presión han estropeado el césped y nos han llamado para haber si podíamos arreglárselo. Con mucho trabajo se lo hemos dejado por lo menos presentable y al ver nuestras descompactaciones se dieron cuenta que por menos de lo que se había gastado solo en maquinas y agua podía haberlo tenido listo antes, con la posibilidad de reestrenar su pistas y sin haberse cogido una ciática como ya ha pasado a más de uno…